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2=Dränageschicht

3=Vlies

4=Erdsubstrat

5= Pflanzen

1. Auf der kompletten Dachfläche wird eine PVC Folie wie sie auch für Gartenteiche angeboten wird ausgelegt. Falls diese Folie nicht in einem Stück zu bekommen ist ,kann man sie mit geeigneten PVC Kleber auch aus mehreren Stücken zusammen kleben. Diese PVC Folie dient in erster Linie als Wurzelschutz.
2. Auf die nun möglichst faltenfrei ausgelegte Folie kommt nun die Dränageschicht. Diese Schicht soll überschüssiges Regenwasser ableiten, aber auch eine gewisse Wasserspeicherfähigkeit besitzen. Geeignete Materialien sind grobporige Bauschüttstoffe wie Lava oder Tongranulate. Bei Lava ist durch die scharfen Bruchkanten ein zusätzlicher Schutz der PVC Folie durch ein Flies notwendig, deshalb habe ich mich für das Tongranulat wie es im Baustoffhandel unter dem Nahmen Liapor oder Lecaton erhältlich ist entschlossen. Die Dränageschicht sollte ca. 2-3 cm Dicke erhalten um eine ausreichende Entwässerung zu gewährleisten.
3. Um ein Verschlämmen der Dränageschicht zu verhindern kommt auf diese ein Filter aus Poliesterflies wie es auch für Gartenteiche angeboten wird. Beim Auslegen des Flies sollten sich die einzelnen Bahnen dabei gut überlappen.
4. Zu guter Letzt kommt auf das Poliesterflies die Vegetationsschicht, die man leicht selbst herstellen kann. Dazu wird 80 Vol-% Torfsubstrat z.B. Balkonkastenerde mit 20 Vol-% Lava oder Tongranulat gemischt. Bei Auswahl geeigneter Pflanzen (die ich in einer Tabelle weiter unten noch aufliste) genügt eine 2-3 cm hohe Substratschicht. Um ein Abschwemmen des Substrats zu verhindern umsäumt man den Ganzen Rand des Daches mit mittelgroßen Flußkieselsteinen deren Gewicht auch den ganzen Aufbau vor Wind schützt .

Bepflanzung :
Die Entscheidung welche Pflanzen man auf das Dach aussetzen möchte, hängt in allererster Linie von der Dicke des Pflanzsubstrates ab. Wenn wie in meinen Fall eine Substratdicke von nur 2-3 cm vorhanden ist, können nur Pflanzen die an solch extremen Bedingungen angepaßt sind verwendet werden. Von diesen Überlebenskünstlern sind dann auch nur diejenigen Arten geeignet, die entweder mehrjährig sind, oder sich durch Selbstaussaat vermehren.

Tip zur Kosteneinsparung :
Da die Bepflanzung der größte Kostenfaktor bei einer Dachbegrünung ist, läßt es sich hierbei durch folgende Maßnahmen leicht etwas einsparen. Durch eigene Vermehrung der Pflanzen. Fast alle für unser Vorhaben geeigneten Pflanzen lassen sich sehr einfach vegetativ vermehren. Dazu kauft man Topfware und teilt diese in kleine Stücke und setzt sie dann in Töpfe mit Pflanzerde . Nach ein paar Wochen ist dann aus den kleinen Stück wieder eine ansehnliche Pflanze herangewachsen. Bei Sedum reichen schon einzelne Sprossen sogar ohne Wurzel, zur Vermehrung aus, doch dauert es dann schon länger bis sich eine größere Pflanze gebildet hat. Oft bekommt man auch Ableger oder Pflanzen von anderen Gartenfreunden die von Ihrem Vorhaben erfahren haben geschenkt.

Pflege und Düngung :
In der ersten Zeit bis die Pflanzen sich eingewachsen haben, sollte vor allem bei längerer Trockenheit das Dach bewässert werden. Später kann das Gießen vollkommen entfallen. Da die Pflanzen die für die Dachbegrünung geeignet sind nicht nur Trocken- sondern auch Hungerspezialisten sind, sollte eine Düngung nur selten und in kleinen Mengen erfolgen. Gute Erfahrung habe ich mit einer Mischung aus 2/3 Uhrgesteinsmehl das die Pflanzen mit den für sie wichtigen Mineralien versorgt, und 1/3 Hornspäne. Diese Mischung wird dann ca. 20 gr. Pro Quadratmeter einmal im Jahr ausgebracht. Eine weitere Pflegemaßnahme ist das beseitigen unerwünschter Ackerunkräuter und Baumsämlinge. Die Erfahrung hat gezeigt, daß bei längerer Trockenheit ohnehin die meisten nicht erwünschten Arten absterben, deshalb reicht es aus diese Maßnahme einmal im Jahr im Spätherbst durchzuführen.

Die günstigste Methode was Zeit, Arbeit und Kosten angeht ist ein Gartenteich der mit Folie abgedichtet wurde. Diese Teichfolie hat eine Stärke von 0,7 - 2 mm und besteht aus UV-Strahlen stabilisierter, wurzelfesten und frostsicheren  Polyvinylchlorid (PVC) . Da heute genügend breite Folien im Handel erhältlich sind und um die Gefahr undichter Klebestellen zu umgehen sollte am besten die Folie aus einem Stück bestehen. Das einzige Manko ist die Empfindlichkeit der Folien gegen spitze Gegenstände wie zum Beispiel scharfe Steine. Um ein Beschädigen der Teichfolie zu verhindern sollte die ausgehobene Grube mit einer Sandschicht bedeckt werden und zusätzlich mit einem Vlies aus Nylon ausgelegt werden. Auf dieses Nylonvlies wird nun die Teichfolie  möglichst Faltenfrei ausgelegt was am besten bei warmen Wetter geschieht. An den Rändern wird die Folie scharf umgebogen und eingegraben. Dieses verhindert das das angrenzende trockene Erdreich unseren Teich wie ein Schwamm aussaugt. Bei der Gestaltung sollte man eine Sumpfzone ( ca. 5-10 cm Tiefe ) eine Flachwasserzonen ( ca. 20-30 cm Tiefe) und eine Tiefe Zone mit ca. 1 Meter Tiefe berücksichtigen . Die Sumpfzone bepflanzt man dann mit Sumpfpflanzen wie Sumpfdotterblume, Sumpfvergißmeinnicht oder Wollgras, in der Flachwasserzone gedeihen Seebinse Tannwedel und Igelkolben, die Tiefe Zone ist für Seerosen geeignet. Es sollte aber auch an die Bepflanzung des  Teichrandes mit Gräsern und kleinwüchsigen Büschen gedacht werden damit ein harmonischer Übergang  geschaffen wird.

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Die Schönheit der Rosen faszinierte die Menschen schon seit Jahrtausenden. So ist es kein Wunder das bis zum heutigem Tage eine große Anzahl von Formen und Farben durch Züchtung entstanden sind. Man unterscheidet die Rosen in erster Linie nach ihrer Wuchsform. Das heißt in Beet, Edel, Strauch, Kletter, Zwerg und Stammrosen. Ein  ist die art der Blüte die einfach, halbgefüllt oder gefüllt sein kann. Eine neue Ära der Gartenrosen begann im Jahre 1867 mit dem Erscheinen der ersten Teehybride. Sie leitete das Zeitalter der modernen öfterblühenden Rosen ein.

Englische Rosen

Der englische Rosenzüchter David Austin kreuzte alte historische Rosensorten mit modernen Teehybriden. Damit gelang David Austin die Blütenpracht der historischen Rosen mit den Vorzügen der modernen öfterblühenden und krankheitsresiständen Rosen zu vereinen. Ich habe nur gute Erfahrungen mit David Austin´s Züchtungen gemacht. Mein absoluter Favorit was Krankheitsresistenz, Wuchs und Blütenreichtum anbelangt ist die Strauchrose Mary Rose.

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Düngung :Im ersten Jahr nach der Pflanzung sollte am besten gar nicht gedüngt werden, sonst können die jungen Triebe nicht genügend ausreifen und es kann zu erheblichen Frostschäden kommen. Ansonsten kann man im Frühjahr nach dem Abhäufeln ca. 50-100 g/m² eines organischen Rosendüngers ausbringen. Jm Juni kann dann noch eine zweite kleinere Düngergabe von ca. 30-50g/m² gegeben werden.

Wässern: Die Rosen wurzeln sehr tief und brauchen daher nicht ständig gegossen werden. Bei langanhaltender Trockenheit ist es günstig die Rosen intensiv ca 10 Liter pro Pflanze alle 2-3 Tage zu gießen. Auf gar keinen Fall sollte über die Blätter gegossen werden, dieses fördert nur Pilzkrankheiten.

Pilzkrankheiten

Die häufigste Pilzkrankheit bei Rosen ist der Sternrußtau, der die Pflanzen meist in Sommer nach einer längeren Regenperiode befallen kann. Dabei bilden sich sternförmige schwarze Flecken auf den Blättern die dann nach einiger Zeit abfallen.

Blattläuse : Diese beisenden Insekten vermehren sich bei warmer Witterung im Sommer explosionsartig und können unseren Rosen stark zusetzen. Dieses geschieht einerseits durch ihrer saugende Tätigkeit andererseits in dem sie das Blattgewebe verletzen und so Pilzsporen den Weg ebnen. Zur Bekämpfung der Blattlausplage kann man es mit einfachen Mitteln wie Seifenlauge oder Brenneselbrühe versuchen. Falls damit kein Erfolg erzielt wird bietet der Handel geeignete bienenfreundliche Mittel an.

Triebbohrer : Der Triebbohrer ernährt sich vom Mark der Rosentriebe die dann absterben. Die einzige Möglichkeit ist die befallenen Triebe tief abzuschneiden und zu vernichten